Мобильные вспышки в свадебной съемке
О том, какие вспышки я использую или хотел бы использовать в работе, и почему.
О том, какие вспышки я использую или хотел бы использовать в работе, и почему.
Беседовал как-то давным давно с одним продавцом в магазине разной фотошняги, и по совместительству еще и свадебным фотографом «выходного дня», и он поделился мнением по поводу дешевых китайских студийных вспышек, которые они как раз начали завозить из Поднебесной: «Можно парочку таких на синхре поставить по углам зала, их 2х150 (250, 300 и т.д.) ватт хватило бы для освещения всего помещения..» Что ж, немалая толика смысла здесь есть, хотя все зависит от конфигурации зала, от цвета и высоты стен и потолка, а также от наличия розеток в нужном месте, и от возможности всем этим хозяйством оперативно управлять, особенно если фотографу никто не ассистирует.
Итак, почему же не достаточно по одной накамерной вспышке на каждый фотоаппарат (которых сейчас у многих свадебщиков пара штук постоянно в работе)? В принципе, если не заморачиваться, то вполне достаточно. Более того, чем больше вспышек, тем сложнее их правильно устанавливать и настраивать, и времени, которого на событии всегда нет, на возню со светом требуется больше. А в спешке ведь световую картину вспышками можно даже испоганить: глядя на такие испорченные кадры, любой фотограф посетует, что лучше бы был правильно задействован естественный свет. В общем, применение вспышек требует аккуратности, и вообще, «свадебную» технологию применения дополнительного света от вспышек можно и нужно оптимизировать. Вот об этом и поговорим.
Свадебная фотосъемка допускает несколько сценариев (которые можно комбинировать) использования дополнительного импульсного освещения (вариант «не использовать вспышки вообще» — тема для другой статьи). Самый простой из них уже упоминался выше: одна топовая системная вспышка в горячем башмаке фотоаппарата. Далее идет вариант, когда один или два фотоаппарата параллельно управляют несколькими вспышками по радиоканалу (который значительно надежнее светового канала управления), а сами вспышки устанавливаются на осветительных стойках. И наконец, еще один сценарий, в котором задействуются т.н. формирователи светового потока, с помощью которых можно получить более мягкий свет (а значит, и «мягкие» тени). Нужно только помнить, что с увеличением расстояния от световых излучателей снижается эффективность их рассеивающего действия. Иными словами, рассеиватели становятся бесполезными и даже вредными (потому что поглощают свет), когда сюжетный центр удален от стойки на расстоянии в несколько (5-7) диагоналей установленного на ней свето-рассеивателя. Допустим, в качестве диффузора используется зонт диаметром 1.5 метра. Если сюжет находится от него дальше 7-8 метров, что с зонтом, что с голой вспышкой, картина распределения светового пучка дальше обозначенной дистанции будет лишь незначительно различаться (зависит от конкретного помещения, естественно: ведь более мягкий излучаемый свет и отражается тоже «мягче»).
Для двух последних сценариев вместо всех или части системных вспышек можно задействовать т.н. вспышки с bare bulb или студийные вспышки с аккумуляторным питанием. Но сначала небольшой «вспышечный» экскурс.
Системная вспышка представляет собой маломощный импульсный осветительный прибор с четырьмя аккумуляторами типоразмера АА или, сейчас выпускаются и такие, более емкой литиевой батареей внутри, благодаря чему вспышка может произвести где-то от 200 до 2000 «выстрелов», в зависимости от необходимой световой мощности на выходе. Как единственный осветительный прибор, установленный в горячий башмак фотоаппарата, такая вспышка для свадебной съемки близка к идеалу: мощность светового импульса и даже его распределение регулируется автоматикой камеры (для Canon это система E-TTL), плюс заложенная в конструктив возможность поворачивать и наклонять излучающую часть вспышки («голову») позволяет фотографу направлять световой пучок в нужном направлении. Работа автоматики корректируется вручную в достаточно широких пределах. Есть также много настроек для того, чтобы установить все необходимые параметры и получить качественно проработанные по свету кадры. На практике, для рассматриваемого сценария, все мануальные регулировки сводятся к нескольким: подстройка мощности импульса, поворот головы вспышки в нужном направлении, регулировка угла светового пучка, включая перенаправление части света вперед с помощью встроенного в голову вспышки карточки-отражателя («визитки»), вместо которой также используют дополнительные крепящиеся к вспышке рассеиватели.
Про регулировку светового потока немного подробнее. Когда голова вспышки находится в дефолтном положении (смотрит вперед, по оси объектива, в этом положении она также защелкивается), автоматика камеры регулирует угол рассеивания света в зависимости от фокусного расстояния объектива, перемещая каретку с лампой вспышки внутри. Но если голову повернуть или наклонить, угол рассеивания изменяется (при этом слышен характерный звук перемещения каретки с лампой). Например, у вас объектив установлен на фокусное расстояние, скажем, в ЭФР 70 мм, и вы хотите подсветить сюжет светом от вспышки, отраженным от светлой стены сбоку. Размер пятна отраженного света зависит от значения установленного для вспышки угла светового пучка (задается в ЭФР от 24мм до 105-200мм). Который, скорее всего, будет отличаться от выставленного автоматикой (она ведь не знает о наличии на пути следования света отражателя в виде стены, вот и выставляет угол ЭФР 70мм в нашем примере, в соответствии с критериями экономии батареек и пр.). Поэтому фотографу придется вмешаться и принудительно задать более широкий угол – к примеру, соответствующий полю зрения для ЭФР 24мм объектива.
При базовых навыках управляться со всеми перечисленными параметрами несложно: наметанный глаз постоянно ищет подходящие «отражатели», в роли которых лучше остального подходят белые стены и потолок. А когда в ресторане гаснет свет, и, сияя огнями, на середину зала торжественно выезжает свадебный торт, всего то и нужно поднять ИСО до 800-1600, повернуть излучатель вспышки куда-нибудь назад, да подрегулировать мощность вспышки, чтобы ее свет, отразившись от всего вокруг, «дорисовал» нам нужную сюжетную картинку. Все просто.
Теперь о грустном, о недостатках, присущих варианту «одна вспышка в башмаке камеры». Главный из них – сложно добиться «красивой» картинки. Потому что потолок, например, по закону Мерфи, окажется или высоко, или не белый, или и то, и другое. На улице одна вспышка не справится с задачей подсветить тени для группового портрета, а ее белый спектр частенько будет диссонировать с остальным светом в кадре (хотя тут частично можно «уравновесить» свет пленочными фильтрами). Тени на изображениях все равно будут излишне резкими, и сами фотографии из-за вспышки создадут у зрителя впечатление не художественного, а скорее, репортажного фотосета, которому присущи резкие тени и плоскость картинки. Вот поэтому и приходится усиливать свою «светогруппировку» дополнительными вспышками с рассеивателями, в роли которых хорошо подходят большие (от 110 см) зонты на просвет, они дешевые, легкие, быстро раскладываются, и рассеивают свет во все стороны, что для динамичной свадебной съемки только плюс.
Конечно, такие усложнения не даются малой кровью: дополнительные стойки нужно переносить/переставлять, не забывать на очередной локации, а также оберегать от падений и краж (увы, случается, в людных местах). Но основная засада – капризность системы при работе с двумя фотоаппаратами одновременно. Причем какие-либо закономерности здесь выявить сложно даже фотографу-электронщику. Например, одна из вспышек может периодически «отваливаться», нужно заметить это и заново перезапустить всю систему, потому что выключить/включить только вспышку помогает не всегда. Или, наоборот, система как-то станно перестает дозировать свет для какой-либо вспышки, и та мощно пересвечивает кадры через два на третий. Если поменять радио-триггеры управления (я использую «йонги»), то корректная работа системы восстанавливается, до очередного какого-нибудь сбоя. С одной камерой такие труднообъяснимые накладки случаются значительно реже.
Ну и нельзя не отметить неприспособленность работы системных вспышек с отражателями, они даже не стыкуются друг с другом без переходников. Не говоря уже о неподходящей геометрии светоизлучающей головы вспышки, которая уже содержит встроенный формирователь светового пучка, совсем не рассчитанный на совместную работу вспышки с зонтами и, тем более, с софтбоксами, октабоксами и пр. Эта проблема способствовала появлению на рынке отдельного класса «системных» вспышек (в кавычках, потому что производители фотоаппаратов не утруждают себя производством, их разрабатывают и изготавливают третьи фирмы). Они выгодно отличаются от классических собратьев наличием bare bulb (см. фото). Благодаря ее форме, свет более равномерно распределяется во «внутреннем» пространстве отражателя (и его очень просто подкорректировать элементарным отражателем в виде «юбки» из толстой пищевой фольги), который, за счет этого, работает с «лучшим КПД» (если можно так выразиться). Кроме того, сами вспышки еще и мощнее, и заметно меньше перегреваются. Предпочтение следует отдавать моделям с встроенными системами TTL и HSS, как более универсальным в использовании.
Но и здесь не обходится без ложки дегтя, у которой одно единственное название: китай. С маленькой буквы, потому что это не страна, а явление. Китайская мощность излучения, заявленная как, скажем, 300 ватт, на деле может быть всего 150 и даже меньше (как, например, у страшненькой MEIDIKE – Yidoblo X-6 (гугл в помощь)). А китайский HSS может тупо не работать в ряде ситуаций, или требовать принудительного включения, если значение выдержки в камере устанавливается короче порога синхронизации (просто китайские разработчики «забыли» доложить здесь автоматики, для них это нормальная практика).
Или вот, вообще ни в какие ворота не лезет: показанная на фотографии вспышка TRIOPO-180 работает только в горячем башмаке камеры, и нигде больше. Да, да, даже если подключить ее через обыкновенный кабель-удлинитель, нарушается работа TTL, а часть «вспышечного» функционала камеры отваливается – например, из перечня исчезает синхронизация по второй шторке, соответствующий в меню пункт становится неактивным (хотя возможно, оба моих кабеля уже порядком поизносились, дело может быть и в них). По радиоканалу управлять этой вспышкой корректно не получится: PocketWizzard ее вообще отказывается обслуживать (ну это понятно, там с разнообразием моделей совместимых вспышек вообще туго), а всеядные «йонги» не обеспечивают TTL и, можно сказать, тоже не работают вместе. То есть не выйдет заюзать преимущества bare bulb и TTL, от слова «никак» — ведь для совместной работы с рассеивателями, для которых bare bulb имеет смысл, надо разносить вспышку и камеру, а с этой Trioppo сделать так можно только в полностью ручном режиме, с поджигом вспышки с помощью кабеля синхронизации.
Хорошо еще, цена вспышки всего 100 Евро. Еще бы работала как надо, надобность в дорогущих фирменных вспышках отпала бы вовсе. Ну кто станет покупать RT-600, если за ее цену можно легко приобрести три (!) стопроцентных китайских аналога, или пять (!!) значительно более мощных Bare Bubl вспышек с TTL и HSS на борту? Но – см. выше. Тем не менее, благодаря очевидным преимуществам (увы, зачастую только на бумаге, пока), приходится искать на рынке подходящие модели, благо для покупателей их становится все больше и больше, а те, что уже выпускаются – совершенствуются год от года. Например, в августе уже должна быть доступна для заказа усовершенствованная версия моей «супер-пупер-вспышки» — NICEFOTO – RQ-600/400. Наконец-то там появится TTL, а также, в дополнение к новому передатчку, управление со смартфонов. Ну и старые добрые GODOX Witstro и аналогичные системы тоже по-прежнему в продаже присутствуют, хотя они неудобные из-за внешнего аккумуляторного блока и все еще дорогие (но дешевле топовой вспышки от Canon, к тому же, склонной к перегреву и при этом менее мощной).
Ответить
Хотите присоединиться к обсуждению?Не стесняйтесь вносить свой вклад!